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二 釀酒師眼里的釀酒葡萄和大臣

“大臣”美樂(Merlot)
如果說赤霞珠是釀酒葡萄，梅鹿輒則是首輔大臣 。它干的活很多，承擔的責任也很重，功勞卻全歸了王 。梅鹿輒絕大多數(shù)情況下是和赤霞珠混合在一起，而其名字似乎永遠掛在后面，你在葡萄酒瓶子上看到的總是CabernetSauvignonMerlot，很少看到MerlotCabernetSauvignon 。梅鹿輒的聲名好像總是被遮蓋在赤霞珠的陰影里 。
實際情況可能并非如此 。由于梅鹿輒比赤霞珠果粒更大，果皮略薄，糖分稍高，產(chǎn)量較赤霞珠高得多，其釀造出來的酒更香甜、更具果味，單寧更柔和，比赤霞珠早熟，圓潤且更易上口，一般四五年后即可飲用 。梅鹿輒葡萄酒顏色略淺，卻更亮麗 。同一莊園里，梅鹿輒酒總是比赤霞珠的酒度高一至二度 。梅鹿輒的香氣和風味不像其他品種那么突出，顯中庸，一般具有櫻桃、紫羅蘭、李子、甜菜根、李子水果蛋糕、桑葚和橄欖等特征 。梅鹿輒和橡木也親和力，釀酒師也會選擇把它放在橡木桶里發(fā)酵，并在橡木桶里陳釀，以增添它的復雜度，使其更豐富，并進一步加強它已十分了得的儲藏能力 。可以看出，梅鹿輒似乎比赤霞珠要吸引人，更惹人愛 。相對于赤霞珠的粗、韌、澀，梅鹿輒則略細、柔、潤，所以有釀酒師稱梅鹿輒是沒有痛苦的赤霞珠(Cabernetwithoutpain) 。
和赤霞珠一樣，梅鹿輒的大本營也在波爾多 。只不過前者在吉倫特河(Gironde)的左岸，后者主要在右岸 。梅鹿輒在波爾多的種植面積要比赤霞珠種植面積大，也是波爾多種植面積較大的葡萄品種 。因為它在赤霞珠的左岸同樣生長得很好，并且在赤霞珠占主要成分的左岸葡萄酒里仍然達到百分之二三十甚至四十多的比例，而赤霞珠卻無法在梅鹿輒的右岸完全成熟 。可見，梅鹿輒在這個世界上較大的優(yōu)質葡萄酒產(chǎn)地發(fā)揮了更大的作用 。波爾多的葡萄酒產(chǎn)區(qū)博美羅爾(Pomerol)和圣特美利安(StEmilion)即是它的天下 。比波爾多左岸地區(qū)五大莊園還要聲名顯赫且更昂貴的裴圖斯酒莊(Ch塼eauPétrus)、樂朋(LePin)和拓塔諾娃酒莊(Ch塼eauTrotanoy)，都位于博美羅爾(Pomerol)地區(qū)，幾乎百分之九十幾的成分是梅鹿輒葡萄，剩下的百分之幾是品麗珠(CabernetFranc) 。其他同樣媲美左岸五大酒莊的拉弗來酒莊(Ch塼eauLafleur)、樂王吉酒莊(Ch塼eauL’Evangile)等，其釀酒葡萄近70%是梅鹿輒 。還有同樣大名鼎鼎的歐頌酒莊(Ch塼eauAusone)，其成分也是梅鹿輒和品麗珠五五分，沒赤霞珠什么事 。
梅鹿輒在意大利也頗受歡迎，20個葡萄酒產(chǎn)區(qū)中14個都有種植 。梅鹿輒的圓潤、柔和與當?shù)仄咸训母缓蓾幮纬甚r明對比，是本地葡萄品種的理想搭配 。在意大利中部葡萄酒產(chǎn)區(qū)托斯卡納(Tuscany)，梅鹿輒不僅和本地氣候十分融洽，也和本地的葡萄品種桑喬維塞(Sangiovese)配合得完美無間，由此催生了本地品質更優(yōu)良的超級托斯卡納(SuperTuscan) 。它甚至釀造了或許是意大利較的的梅鹿輒葡萄酒，即奧納萊亞酒莊(TenutaDell’Ornellaia)的瑪塞托(Masseto)，被稱之為意大利的樂朋(LePin)，比由赤霞珠釀造的Ornellaia貴得多 。
在新世界的葡萄酒產(chǎn)地，如智利、阿根廷、澳大利亞等，梅鹿輒均有種植，雖然遠沒有它在波爾多那樣的地位 。在美國，梅鹿輒似乎獲得了更優(yōu)惠的待遇，西北邊華盛頓州即以出產(chǎn)柔和誘人的梅鹿輒著稱，尤其是哥倫比亞盆地(ColumbiaBasin)，這里溫暖的白晝和涼爽的夜晚是梅鹿輒生長成熟的理想環(huán)境 。但美國較有名的梅鹿輒恐怕要數(shù)納帕谷(NapaValley)牛頓酒莊(NewtonWinery)的梅鹿輒(EpicMerlot) 。該酒莊的梅鹿輒葡萄苗源自世界酒莊─波爾多的裴圖斯(CheauPétrus)，只有較好的年份才釀造梅鹿輒，連酒界巨擎羅伯特·帕克(RobertParker)也承認這是的梅鹿輒葡萄酒和的酒莊 。牛頓酒莊地處納帕谷的春山(SpringMountain)，地勢險要，風景，稱得上是納帕谷較壯美的酒莊 。更讓人覺得親近的是酒莊女老板是位華人，叫蘇華(SuHua)，自幼移居美國 。她負責整個酒莊的釀造適宜，或許是較的華人釀酒師了 。
責任編輯：好酒招商網(wǎng)http://www.9998.TV 小馮 2010-3-1217:44
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