平淡 一場送給觀眾的“返鄉(xiāng)之旅”：紀錄片《下飯菜》以平淡真實治愈人心
什么會讓你想起自己的家鄉(xiāng)？也許是一張許久未見過的風景照，也許是一句親切的地方方言，也許只是一道熟悉的家常菜。
在當下這個快節(jié)奏的生活時代，能夠坐下來與家人吃上一餐普通的家常飯，已經(jīng)變得十分難得。而由《早餐中國》原班人馬打造的紀錄片《下飯菜》，所描繪的正是普通百姓最簡單平淡的一餐一飯。雖然沒有頂級大廚，也沒有珍稀食材，但是那飯菜中飽含的心意與情感，卻似乎是任何珍饈佳肴都無法比擬的。
這部百集微紀錄片由云集將來與海峽衛(wèi)視聯(lián)合出品，在東南衛(wèi)視、海峽衛(wèi)視與愛奇藝同步播出。第一季節(jié)目共十集，每集17分鐘左右，以美食訴說著各地的風土人情，展現(xiàn)著那遠離喧囂與繁華，最能撫慰人心的人間煙火氣。
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平淡的故事，濃烈的情感
在影視作品紛紛以高潮迭起的戲劇性情節(jié)來吸引觀眾的時候，紀錄片《下飯菜》卻反其道而行，將平淡和真實貫穿整部作品的始終。可就是這些雞毛蒜皮、不值一提的片段，連綴出了一幅最具人情味的人生畫卷。
“這次我拍的菜都不值得一提，拍攝的人物身上也沒有戲劇性，只是眾多家庭主婦和家庭主夫中的幾個。”導演王圣志在采訪中這樣說道。云南小銀河自然村的楊美玉和丈夫一起養(yǎng)蠶供兩個女兒上學，她做的羊乳餅夾火腿中的原料，也都是出自家中養(yǎng)的羊和豬。連江開魚丸店的達哥，最初并不愿意參與拍攝，他說自己一直是半工作半玩，認為自己沒什么出息，沒賺什么大錢，不過他的廚藝極好，他做的魚丸和煎帶魚經(jīng)常會引發(fā)朋友們來蹭飯。
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這些人就像我們身邊的父母親戚一樣普通，他們做的飯菜無論是羊乳餅夾火腿、煎帶魚還是柴火矮腳雞，也都是家中平時喜歡或者最常做的菜。《下飯菜》就這樣將鏡頭對準這些普通平民百姓和他們平淡的生活，展現(xiàn)著他們最平淡日常的一餐一飯。用總導演王圣志的話來說，這部紀錄片是要“為不值一提的菜和人建一座紀念碑”。
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沒有劇本，沒有刻意的煽情和升華，是《下飯菜》讓人愿意看下去的一大原因。受訪者自我介紹時會感到害羞和手足無措，笑著抱怨自己的小名不好聽；街邊的阿姨在采訪中還不耽誤幫別人換零錢；放棄教書選擇開農(nóng)家樂做柴火雞的小伙子，并非是為了傳承或賺錢，只是因為自己喜歡。這些最真實的家長里短，最細水長流的飲食生活，也最能打動觀眾的心。
其實在拍完熱鬧的《早餐中國》之后，導演王圣志就在思考著拍一部冷清一點的美食紀錄片。他覺得如今的許多美食節(jié)目或紀錄片都很鬧騰，帶有過多的欲望，以宣傳某些東西、吸引觀眾眼球為目的，反而使呈現(xiàn)出來的作品變了味。
《下飯菜》擺脫了熱鬧與喧囂，沒有特級大廚、五星級餐廳和特別精貴的食材，也沒有顛勺、擺盤之類的精細操作，炒一道菜甚至只需要幾分鐘的時間。婺源的糊豆腐，就是簡單的將米糊、豆腐和各種普通配料放在一起煮，沒有什么特殊的秘方；池州的干豆角燒肉，雖然前期制作干豆角要費一些時間，但真正下鍋炒也很快。這部平凡冷清的紀錄片就是想要告訴人們，吃飯是一件非常簡單快樂的事情。
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據(jù)王圣志回憶，片中不少人被找到時的第一反應都是：我做菜難吃死了，你怎么會來拍我？
但他們自認為很“難吃”的菜，家人們卻很喜歡吃，因為那些飯菜中加了特殊的“佐料”——愛與心意。他們在做菜時心中是有對象的，有對象就意味著有深刻的情感表達，其中最珍貴的無非就是做飯之人的用心。
四川的毛和平和陳玉芬夫婦，每次都會提前熏好臘腸，在女兒女婿回家的時候給他們做臘腸燉蘿卜；池州的吳大哥和妻子經(jīng)常做干豆角燒肉，因為他們的女兒很喜歡吃這道菜。想著這道菜是做給最愛的人吃的，想到對方吃這道菜時幸福滿足的神情，以這種心情做出來的菜又怎么會不美味呢？
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